Balade dans la ville
On se promène en famille, Parc des Nations, entre les pavillons futuristes signés des plus grands architectes, avant de grimper dans le téléphérique et de zoomer sur les eaux du fleuve. Ne pas hésiter, pour s’y rendre, à prendre le métro : la gare de l’Orient conçue par l’Espagnol Santiago Calatrava, avec ses auvents de verre et sa forêt de piliers d’acier mérite le voyage.
De retour à l’ouest, on ne ratera pas le Centre culturel de Belém, en forme de mastaba, imaginé par Vittorio Gregotti. Il est à la cité lusitanienne ce que le Tate Modern est à Londres. Le CCB abrite la collection Berardo, née de la passion boulimique pour l’art contemporain du richissime homme d’affaires José Berardo. Enfant, il collectionnait les boîtes d’allumettes. Aujourd’hui, sur 10.000 m², le Museu colleçao Berardo réunit 900 oeuvres majeures, de Picasso à Jeff Koons, en passant par Mondrian, Duchamp, Bacon ou Wahrol. Ses expositions temporaires sont très courues. Comme « Amalia, cœur indépendant » consacrée à la chanteuse de fado Amalia Rodrigues. Ou « Sans filet », dédiée à la plasticienne Joana Vasconcelos.
L’intérêt pour l’art contemporain s’affirme. En dehors d’espaces institutionnels comme le centre Perdigão, rattaché au Musée Calouste Gulbenkian, le Musée du Chiado remodelé par Wilmotte ou la fondation Culturgest financée par la Caisse des Dépôts, on a vu éclore quantité de galeries privées et de collectifs d’artistes tel Zdb, basé dans le quartier de Bairro Alto. Une autre Lisbonne…
Cap sur Baixa
La ville basse détruite par le tremblement de terre de 1755. Sur la place du Commerce bordée d’édifices classiques bat le coeur de la cité reconstruite par le marquis de Pombal. Calcaire et basalte y dessinent les trottoirs en noir et blanc.
On empruntera la rue piétonne Augusta pour parvenir au Mude, le musée du design et de la mode, ouvert en 2009, dans les locaux de la Banque d’outremer. Murs bruts et comptoir de marbre vert : on chemine d’un tailleur new-look de Christian Dior au siège du Danois Hans Wegner, choisi par Kennedy pour son débat télévisé, en 1960, avec Nixon. Ce sont 2.400 vêtements et objets illustrant des décennies de création rassemblés par Francisco Capelo, personnage-clé de la scène arty. Dans la salle des coffres on a récemment montré, dans des compartiments blindés, 500 variétés de graines plantées au Portugal (fève, sésame, maïs, etc.), histoire de sensibiliser le public à la biodiversité et à un capital culturel : ces semences étaient autrefois données en dot.
A quelques encablures, dominée par la silhouette massive du Château São-Jorge, la capitale branchée se fait village : jardins étroits, linge claquant aux fenêtres, odeurs de sardines grillées… C’est Alfama, l’ancien quartier maure épargné par le séisme. Il est rare que l’on n’y fête pas quelque saint patron. Cette nuit-là, sur une placette, une voix jeune s’échappe d’un bar de fado vadio, le fado amateur. Des marchandes de bacalhau (morue) ont planté leurs tables, leurs chaises et leurs braseiros. Des retraités boivent au retiro dos pacatos (le coin des calmes) un vin rouge épais, sous l’effigie d’une exquise madone du XVIIe siècle.
Sur les docks, la fièvre monte
Dans les entrepôts reconvertis de Santos, Alcantara et Santo Amaro, bars et night clubs pullulent, attirant les meilleurs DJ. Techno, house, latino : toutes les musiques s’y marient. La faune nocturne n’a pas déserté pour autant les ruelles de Bairro Alto, la ville haute colonisée par des discothèques et boutiques alternatives. Voisin de Bairro Alto, le Chiado a vu défiler tout ce que Lisbonne comptait d’intellectuels. Et de mondains. « Monter » à Chiado n’était-ce pas, autrefois, synonyme de soirées à l’Opéra et de soupers fins ? Mille fois photographié, un Fernando Pessoa de bronze est assis à la terrasse du café A Brasileira. En réalité, son ombre n’a jamais quitté la rue Garret.
